In Aquarien steht den Fischen nur ein winziges Wasservolumen im Vergleich zur Natur zur Verfügung. Abbauprodukte (Kot, Futterreste) reichern sich schnell an und werden giftig. Wasserwechsel helfen, aber ein Filtersystem ist effizienter und dauerhafter.
1. Mechanische Filtration
Entfernt feste Schwebeteilchen (Futterreste, Pflanzenteile). Filterkartuschen alle 2–4 Wochen tauschen (Herstellerempfehlung z. B. Algone). Allein reicht mechanische Filtration nicht, da sich zersetzende Partikel bereits gelöst haben und nicht mehr zurückgehalten werden. Medien: Filtervlies, Schwämme, Filterwatte.
2. Chemische Filtration
Bindet gelöste Schadstoffe, die mechanische Filter nicht fassen. Standard: Granulierte Aktivkohle (wasserdampfaktiviert, porös). Poren fangen Moleküle ein. Menge experimentell ermitteln; Startwert (Bruce Hallman): ½ Tasse pro 75 Liter (20 US-Gal), monatlich wechseln.
3. Biologische Filtration
Wichtigster Filtertyp (Algone: für alle Becken). Etabliert nützliche Bakterien, die Ammoniak → Nitrit → Nitrat abbauen. Beim Neueinrichten gezielt aufbauen: Sauerstoffreiches Wasser + Besiedlungsflächen (Steine, Keramikringe, Bioballs). Bei geringem Besatz kann biologische Filtration allein ausreichen.
Filtertypen im Überblick
- Eckfilter (Innenfilter): Einfach, günstig, mechanisch + chemisch + biologisch (Bakterien siedeln sich an). Empfohlen für Einsteiger (Hallman).
- Bodenfilter: Ähnlich, aber unter dem Kies. Risiko: Gasblasen im Bodengrund (schädlich).
- Rucksackfilter (Hang-on): Hängen am Beckenrand, saugen Wasser an. Mechanisch + chemisch.
- Außenfilter (Canister): Leistungsstärker, größere Medienmengen, alle 3 Filterarten.
Kombination mehrerer Filterarten (z. B. Innen- + Außenfilter) bietet maximale Sicherheit.